河北的根，扎在冀州里，是《禹贡》定的九州之首，
“河北”二字打唐代河北道就钉在了太行东麓、
渤海之滨的土地上。
武安磁山文化种下的第一粒粟米，距今已有八千多年，黄河改道、城垣兴废，几千年的风刮过，沧桑全刻进了这片地的骨血里。
老话讲燕赵自古多慷慨悲歌之士，半分不虚。
易水送荆轲的寒风，吹了两千多年，吹进了井陉拉花的身段、唐山皮影的灯影里，也凝在了隋代李春造的赵州桥千年不垮的石拱中。
这片土地的人，不爱耍嘴皮子，认死理、重情义，日子再难，腰杆也不弯。
吃食最见本心冀菜的滋味，就是河北人的日子。
塞外宫廷菜的豪爽、直隶官府菜的规矩、家常饭的熨帖，全融在驴肉火烧、缸炉烧饼、正定八大碗里。
没什么花架子，全是实打实的烟火气，一口下去，全是这片土地几千年的地气与实在。
藁城宫面
这玩意儿不是现在才有的，往上数能追到隋唐，足足1500多年的历史。
名字咋来的？
清光绪年间，地方官拿这面进贡给老佛爷，这一进宫，身价倍增，才叫了“宫面”。
更神的是，马可波罗在游记里写过，意大利那空心粉，就是照着咱这藁城宫面仿的。
到了民国，这面还出口朝鲜，拿过孙中山总统府的“国光银牌”，那是真给中国人长脸。
这面做起来，那是真折腾人，全是手工活，13道工序，得花70多个小时。
还得看老天爷脸色，严寒酷暑、阴雨天都不能干，一年也就100来天能做。
做出来的面，细得能穿针，中间还是空心的。
央视《每日农经》专门拍过，夸它是“耐煮不糟、回锅不烂”。
下锅一煮，汤清面秀，因为是空心，汤味全吸进去，吃着筋道爽滑，越嚼越香。
现在这宫面，早不是啥稀罕物了，但讲究还在。
从以前的宫廷贡品，到现在老百姓的月子餐、长寿面，这一碗面盛的是1500多年的烟火气。
你要问我啥味道？
汤清面秀，一口下去，那叫一个嚼有口劲！
正定八大碗
据说有1800年的历史。
当年常山赵子龙在这片土地上金戈铁马，大碗盛肉，大碗盛菜，那是何等的豪迈！
后来这帮随军的火头军解甲归田，把这手艺带回了正定，到了唐代算是彻底定了型，成了红白喜事必上的“硬通货”。
这哪是吃饭，分明是在嚼历史的碎渣子，透着股古老的血腥气和烟火气，一直流传到今天，没断过顿儿。
这玩意儿能火到现在，靠的是真功夫，也是央视镜头下的常客，更是河北省非物质文化遗产。
正宗的宋记八大碗，讲究个“四荤四素”。
荤的必须是扣肘、扣肉、方肉、肉丸子，素的是萝卜、海带、粉条、豆腐。
做法那是相当繁琐，光这肉就得先煮后炸再蒸，尤其是那扣肉，得经过“三蒸三制”，把油脂逼干净，肥而不腻，瘦而不柴，吃着那叫一个软糯！
素菜也不含糊，粉条吸饱了肉汤，海带炖得稀烂，吃进嘴里全是肉香却不见肉，这叫“借味”。
现在的第四代传人宋秀海，那是把这老手艺当命根子护着。
在正定，要是谁家办喜事不上这八大碗，那叫“不够揍性”，让人戳脊梁骨。
这菜必须用粗瓷大碗盛，往八仙桌上一摆，热气腾腾的，配上刚出锅的棒子面饽饽，那才叫个“得劲”！
莜面栲栳栳
这东西老得很，莜麦种植始于魏晋南北朝，距今2500多年。
传说隋末唐初，李渊被贬太原，在灵空山盘谷寺吃到这像蜂窝的面食，
老方丈指着竹蒸笼说叫“栲栳栳”。
后来李渊当了皇帝，这面食便跟着和尚传到了静乐，一路扎进了北方的黄土里。
还有一说，李世民起兵时用它犒劳三军，“栲栳”便是“犒劳”的谐音。
到了如今，农历正月初十老鼠娶亲，老辈人还得吃它，图个“牢靠”、“和睦”，这不仅是吃食，更是祈求全家团圆的念想。
做这活儿讲究个“三生三熟”：
麦粒炒熟磨粉是一熟，沸水烫面是二熟，上笼蒸熟是三熟。
手艺人得手快，揪一块面，在光石板上一推一卷，像猫耳朵般竖在笼里，排得跟蜂窝似的。
大火蒸个10分钟，出锅必须挺立不倒。吃的时候，那是真筋道，耐饥抗寒。最地道的是浇上羊肉臊子或酸菜汤，再来点山西老陈醋、辣椒油，一口下去麦香冲鼻，回味无穷。
俗话说“三十里的莜面，四十里的糕”。
唐山蜂蜜麻糖
这玩意儿看着不起眼，却是实打实的400多年老物件，
打明朝万历四年（1577年）就有了，跟曹雪芹老家还是邻居。
这事儿得从冀中深州说起。
那年头闹灾，老张家一根扁担挑到丰润七树庄，为了活命，在“广盛号”里琢磨出这门手艺。
起初是炸排叉，硬得硌牙，后来学京城“蜜供”的浇浆法，才有了这又酥又软的蜂蜜麻糖。
老辈人规矩大，“传男不传女”，可到了民国二十年（1931年），手艺进了唐山城，在“小山大世界”擂台赛上把京城稻香村都干趴下了，得了个“麻糖大王”的金字招牌。
从广盛号到新新麻糖厂，这一路走来，那是真不容易，全是岁月的沧桑。
做这糖全是手上功夫，精面粉、香油、蜂蜜、桂花往里怼。
最绝的是擀片，三分钟内得把面团擀成2.7米长、2米宽的薄片，薄得跟纸一样，还得透亮。
炸得金黄，再浇上蜜浆，出锅后蓬松成花，薄如蝉翼。
咬一口，酥脆化口，甜而不腻，那股子蜂蜜清香直冲脑门。
如今这手艺是省级非遗，中华老字号，但在咱老百姓嘴里，它就是个念想。
大名二毛烧鸡
打清嘉庆十四年（1809年）算起，到如今216年了，那是真的沧桑。
创始人叫王德兴，小名“二毛”。
这名儿听着像骂人，其实是个贱名好养活的主儿。
传说他锅里煮鸡压着俩石猫，街坊就戏称“二毛烧鸡铺”。
到了道光年间，新来的府尹大人坐着轿子路过，闻见味儿走不动道，落轿吟诗：“夸官逍遥道，闻香品佳肴，适逢设盛宴，吾必备‘二毛’。”
这一夸，一锅烧鸡满城香的名号就砸实了。
后来传到二代王国珍手里，嫌“二毛”不雅，改叫“珍积成”，但老百姓嘴刁，认死理还叫二毛。
这鸡身上背着《辞海》、“中华老字号”、省级非遗好几块金字招牌。
做这鸡，讲究个“慢”字。
必须选一二斤的鲜活土鸡，不要病残死货。百年老汤是底味儿，配上砂仁、良姜、肉桂等十几味药材，先武火后文火，蒙油盖顶焖煮三四个小时。
出锅那叫一个透熟离骨，肉嫩且烂，咸香清纯。
拿着鸡腿轻轻一抖，肉就下来了，连骨头都是酥的。
刚出锅的鸡冒着热气，顶风无腥味，顺风鼻子眼里冒香气。买只鸡不用刀剁，手撕着吃才过瘾，那是真解馋！
黑闺女饺子
这玩意儿可是明朝崇祯年间就有了，距今400多年历史，正儿八经的宫廷御膳。
这事儿得说御膳大师苏乔生。
当年崇祯皇帝累得龙体欠安，汤药苦得喝不下，苏大师就把丁香、肉桂、枸杞等十几味中药塞进饺子馅，既遮了药苦又治了病。
后来这手艺传给媳妇黑闺女，两口子为躲祸逃到南京，直到民国十三年，第五代传人李福三夫妇挑着担子落户曲阳，
这皇家美味才算真正扎根民间，成了“前店后厂”的买卖。
现在的黑闺女饺子，那是第八代传人杜阿红守着“传女不传男”的老理儿，在屋里反锁门亲自拌馅。
皮是手擀面皮，薄而筋道；馅是鲜肉配中药，面柔馅软，一咬汁水四溢，肥而不腻还入口即化。
当地人都说：“这饺子守真守味守心，吃的不是饭，
是那股子烟火气和几百年的念想！”
真可谓是“两白一黑”里的一绝！
柴沟堡熏肉
那是真有年头了，打清乾隆年间算起，足足200多年的历史。
这事儿还得从那个叫郭玺的厨师说起，他在柴沟堡镇开铺子，琢磨出一套独家工艺。
最神的是1900年，
慈禧太后和光绪皇帝西逃路过怀安，饿得前胸贴后背，吃了这肉立马精神，当场赐名“香鳖子”，
还钦点成清廷贡品。
这段典故载在《怀安县志》里，
写得明白：“名驰省外，无不交口称赞”。
你想想，那是皇家认证的味儿，能差得了？
做法上讲究个“先煮后熏”。
选二级猪肉，切成16厘米见方的大块，扔进老汤里慢火焖2到4小时。
这汤里得加花椒、大料、桂皮、丁香等20多种香料，还得放甜面酱和酱豆腐。
关键在最后一步，沥干汤汁，铁锅里铺柏木锯末，文火熏15分钟。出锅后肉色紫红，油光锃亮，看着就馋人。
吃进嘴里，那叫一个肥而不腻，瘦不塞牙，皮烂肉嫩，还带着股独特的柏木清香。
最绝的是这肉防腐耐储，伏天能存一周不坏，蚊蝇都不叮。
在怀安当地，这肉是怀安三宝之一，过年过节、红白喜事，桌上没它不成席。
切一盘冷食，那是下酒神器；切碎了夹热馒头，香得能把舌头吞下去。
南宫熏菜
据说有3000年的历史。
这看着像根紫红的肉肠，其实是部活着的历史书。
最早能扯到明初洪洞大移民，老乡们挑着担子把山西的熏肉手艺带过来，跟本地吃食一凑合，就有了这味儿。
到了清乾隆年间，知县顾朝泰（顾老泰）是个狠人，那年头闹地震，老百姓不敢开火，他就琢磨出用锯末熏制食物防腐。
为了招待上面来的大员又不给百姓添负担，他搞了个“二十四道熏菜宴”，这熏肠就是头牌。
虽说后来宴席散了，但这手艺在民间扎了根，一晃就是六百年。
做法其实透着股巧劲儿。
选精瘦猪肉，配上鸡蛋、绿豆淀粉、姜丝和小磨香油，搅成肉泥灌进肠衣。
先煮熟，再用松木锯末加白糖熏烤，直到表皮变成紫红色，抹上香油晾凉。
这东西得切着吃，肉片油亮紧实，咬一口肥而不腻，既有肉香又有淡淡的松木香，没有一点腥气。
在南宫，这不光是菜，更是日子。
早上切两片夹刚出炉的烧饼，那是真香！
一百家子拨御面
这碗面，是承德隆化张三营镇的“硬通货”，也就是以前的一百家子。
这事儿得往回倒，倒到乾隆二十七年（1762年），距今快264年了。
那年乾隆去木兰围场狩猎，路过这地儿，住的是康熙四十二年盖的行宫。
当时主事的太监周桐正愁给万岁爷吃啥，当地姜家兄弟用白荞面配龙泉水做了碗拨面。
乾隆揭开银盖，见这面洁白如玉，连吃两碗，还甩了一句“赛雪欺霜”，
当场赏了二十两白银，这就成了“拨御面”。
后来这面进了紫禁城，成了御膳。
可惜文革那会儿断了档，好在辛占武在70年代又把这手艺捡回来，1981年还去钓鱼台国宾馆传艺。
这哪是吃面，分明是嚼着一部清朝宫廷史。
做法讲究个“精”字。
荞麦得经13道工序，和面得看天，春秋烫五分之三，冬天烫三分之一。
老师傅双手持双把拨刀，手腕一抖，面就成了三棱形，细如针，白如雪。
卤子更不能含糊，老鸡汤打底，配猪肉丝、榛蘑丁和木耳。
吃起来筋道有嚼头，不粘牙。
如今这碗面是河北省非物质文化遗产，在承德要是没吃上这口，那叫一个不得劲儿。
河间驴肉
这得从东汉末年说起，战乱频繁，百姓为了行军方便，把驴肉夹在火烧里，这便是雏形。
到了明清，随着漕运发达，河间、保定一带养驴成群，这口吃食成了码头脚夫的命根子。
传说乾隆下江南路过河间，吃了这口剩饼夹肉都龙颜大悦。
最绝的是民国那会儿，摊贩遍地，愣是分出了“河间派”（热火烧夹凉肉）和“保定派”（圆火烧夹热肉）两大门派。
2013年，“河间驴肉火烧制作技艺”更是被列入河北省非物质文化遗产。
做法上讲究个“死面”功夫。
火烧得是长方形，揉面、醒面、抹油、折叠，先烙后烤，出炉时色如金、酥如雪，咬一口掉渣。
驴肉得选3-4岁的渤海驴，肥瘦比例1:4，配近20种调料慢火炖透。
吃的时候，刚出炉的火烧“咔嚓”掰开，夹上现切的凉驴肉，必须带点肥的，再浇一勺滚烫的驴肉汤，那叫一个外酥里嫩、咸香浓郁。
讲究的老饕还得配上一碗驴肉焖子，入口即化，这才是地道的“河间味道”。
河北这地界儿，根扎得深，日子过得实。
你看那碗宫面，空心吸汤，韧劲儿在牙上弹；
那块熏肉，柏木香缠着油光，嚼一口是几百年的念想。
人不爱废话，菜不玩虚的。
吃进肚里，暖的是心窝子。
你说，这烟火气是不是比啥都强？
日子再难，有口热乎的，腰杆就硬。河北的味道，就是你我的命。
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